Les moines de la chartreuse de Scala Dei, fondée au XIIe siècle, plantèrent les premières terrasses, et le prieuré donna son nom à la région. Le phylloxéra les vida ; l'exode fit le reste, et dans les années 1980 il ne restait presque personne sur les pentes. En 1989, René Barbier, Álvaro Palacios et une poignée d'amis arrivèrent avec cinq « clos » — et en une décennie, L'Ermita de Palacios comptait parmi les vins les plus chers du monde.
La matière était là depuis toujours : de vieux grenaches et carignans enracinés à plusieurs mètres dans la llicorella, cette ardoise décomposée et scintillante qui force la vigne à chercher l'eau et ne livre que de minuscules récoltes d'une concentration farouche. Les vins sont minéraux, immenses, sombres de réglisse — une résurrection qui fit du Priorat l'une des deux seules régions détenant la plus haute classification espagnole.